История носков: когда появились и кто придумал, как изобретали

Кто возглавляет модный парад десятилетия?

Вышеупомянутые дизайнеры знали, что Голливуд – это то самое место, где можно заработать себе имя, поэтому многие тенденции в мужской одежде зарождались на западе и распространялись на восток США. Певцы, актеры и спортивные герои могли практически обеспечить успех новому дизайнеру, просто сказав, что они носят его лейбл.

Основатель журнала для взрослых «Playboy» Хью Хефнер сделал шелковый халат обязательным атрибутом для мужчин, идентифицирующих себя с его личностью. Производители стали выпускать короткие халаты из легкого хлопка, вискозы и нейлона для тех, кто не мог позволить себе шелк. С более либеральной лицензией на нестандартную одежду, мужчины 1950-х годов стали готовы вступить в эпоху экспериментов, включавшие брюки-клеш, ожерелья, эффектные рубашки и модные инновации, представляющие эпоху хиппи.

Можно сказать, что 1950-е были десятилетием, когда мужчины наконец получили некоторое уважение в моде. Кто проиграл? Женщины, конечно. К 1960-м годам они были вынуждены делить свои гардеробы с парнями, осознавшими свою правоту в моде.

Эпоха битвы за место в гардеробах официально началась!

Возникновение современной моды – 1912 – 1919 г.г.

К 1912 г. силуэт приобрел более натуральные очертания. Женщины стали носить длинные прямые корсеты в качестве основы для плотно облегающих дневных нарядов.

Как ни странно, короткое возвращение в прошлое в 1914 г. было просто ностальгией: большая часть домов моды, включая дом моды Пуаре, представили временные стильные решения с турнюрами, обручами и подвязками. Однако желание перемен было уже не остановить, и к 1915 г. в разгар бушующей кровавой войны в Европе сестры Калло представляют совершенно новый силуэт — не окольцованную женскую сорочку поверх прямого основания.

Другим интересным нововведением в первые военные годы стало появление блузы, совпадающей по цвету – первый шаг на пути к повседневному стилю, которой было суждено стать главным элементом женского костюма.

Коко Шанель обожала женские сорочки или платья покроя «рубашка» и благодаря своей любви к популярной американской куртке или матросской блузе – она адаптировала джемпера, носимые моряками в популярном приморском городке Довиль (где она открыла новый магазин), и создала женский кардиган с выразительными ремнями на каждый день и карманами, который стал предвестником модного образа 1920 г. за 5 лет до того, как это стало нормой.

Как и Шанель, другому дизайнеру Жанне Ланвин, которая в данный период специализировалась на одежде для молодых женщин, также нравилась простота женской сорочки, и она приступила к созданию летних платьев для своих клиенток, которые возвестили уход от ограничивающих движение платьев.

Начало Первой Мировой Войны в 1914 г. не положило конец международным показам парижских коллекций. Но, несмотря на попытки редактора американского журнала «Vogue» Эдны Вулман Чейз организовать благотворительные мероприятия в помощь модной французской индустрии, Париж был вполне оправданно обеспокоен тем, что Америка, будучи конкурентом Парижа, намерена тем или иным способом извлечь выгоду из создавшейся ситуации

Если вам повезло иметь модные французские винтажные периодические издания того времени, такие как «Les Modes» и «La Petit Echo de la Mode», обратите внимание на то, что в них редко можно найти упоминание о войне

Тем не менее, война шла повсюду, и женские платья, как и в 1940-х г.г., по необходимости, стали более военными.

Одежда стала разумной – куртки строгих линий, даже теплые полушинели и брюки приобрели особые женские очертания, если их носили женщины, которые помогали на войне. В Британии женщины присоединялись к добровольческим медицинским отрядам и состояли в службе медицинских сестер СВ. В США существовал резерв женского вспомогательного состава МП, а также специальные женские батальоны.

Такие военные группы были предназначены для женщин высшего класса, женщины же из рабочего класса в разных странах, особенно в Германии, трудились на военных заводах. В результате такой встряски социальных классов, когда бедные и богатые, мужчины и женщины все вместе, как никогда раньше, выросло такое явление, как эмансипация в женском платье.

1915 — 1919 г.г. – Новый силуэт.

Это было время фигуры в стиле «Ар Нуво»

Теперь акцент в женском белье делался не на придание форм женской фигуре, а на ее поддержку. Традиционный корсет превратился в бюстгальтер, который теперь стал незаменим для более физически активной женщины. Первый современный бюстгальтер появился благодаря Мэри Фелпс Джейкоб, это свое творение она запатентовала в 1914 г.

На смену традиционному лифу пришла мода на завышенную талию, подвязываемую красивым широким поясом-шарфом. Использовались такие ткани, как натуральный шелк, лен, хлопок и шерсть, также стал применяться искусственный шелк – саржа, габардин (шерсть), органза (шелк) и шифон (хлопок, шелк или вискоза). Благодаря молодым дизайнерам, таким как Коко Шанель, в жизнь стали входить такие материалы, как джерси и деним.

В 1910г. появился горизонтальный взгляд на дизайн платьев. В качестве альтернативы использовались вертикальные накидки, такие как популярные куртки-кимоно от Пуаре, которые надевались поверх комплекта из жакета и юбки строгих линий. Подол повседневной одежды находился на уровне немного выше лодыжки; традиционная длина в пол у вечернего платья начала немного приподниматься с 1910 г.

К 1915 г. вместе с появлением юбки-клеш (известной также как военный кринолин), сокращением длины одежды, а, следовательно, и с появлением видимой теперь обуви стал проявляться и новый силуэт. Обувь на шнуровке и с каблуком стала приятным дополнением моделей на зиму – бежевые и белые цвета присоединились к обычно черным и коричневым краскам! С развитием военных действий из коллекций стали исчезать вечерние платья, а также одежда для чая.

«Русские Сезоны» 1909 г. – Ветер Перемен

К 1900 г. Париж был мировой столицей моды, а дома моды Worth, Callot Soeurs, Doucet и Paquin входили в список лидирующих имен. Высокая мода или от-кутюр — так называлось предприятие, использующее самые дорогие ткани для продажи их влиятельной элите Парижа, Лондона и Нью-Йорка. Однако стиль оставался прежним – линии Ампир и стиль Директории – высокая талия и прямые линии, пастельные краски, такие как зеленоватый цвет нильской воды, бледно-розовый и небесно-голубой, напоминающие чайные наряды и вечерние платья элиты общества.

Пришло время перемен. Этому предшествовали следующие события: влияние стиля «Ар Деко», возникшего из модернистского движения; наступление «Русских Сезонов», впервые прошедших в 1906 г. в форме выставки, организованной их основателем Сергеем Дягилевым, феноменальные выступления Русского Императорского Балета 1909 г. с их роскошными костюмами, навеянными востоком и созданные Леоном Бакстом.

Шаровары танцора Нижинского вызвали огромное удивление среди женщин, а мастер оппортунизма Поль Пуаре, рассмотрев их потенциал, создал гаремную юбку, которая на некоторое время стала очень популярной среди молодежи из британского высшего класса. Пуаре, возможно, под влиянием иллюстраций Бакста 1906 г. почувствовал необходимость в создании более выразительных иллюстраций для своих творений, в результате чего он привлек неизвестного тогда иллюстратора Поля Ирибо, работающего в стиле «Ар Нуво», для иллюстрирования своей работы «Платья Поля Пуаре» в 1908 г. Невозможно переоценить то влияние, которое эта работа оказала на возникновение моды и искусства. После этого два этих великих мастера работали вместе в течение двух десятилетий.

Бюстгальтер как маркер превосходства

В Древнем Египте бюстгальтеры выступали как маркер социального статуса: висящие груди были характерны для простолюдинок, а элита носила льняные повязки.

В Индии первое упоминание о бюстгальтере восходит к литературе времен правления императора Харшавардханы, то есть к 606–647 годам. Некоторые из первых свидетельств можно встретить даже в настенных росписях, в том числе в римской мозаике (ее еще называют Bikini girls) на вилле Romana del Casale на Сицилии, относящейся к IV веку н. э.

В Древнем Риме женщины носили полосы плотной ткани не на груди, а под ней, своего рода древнеримский пуш-ап. Мужчинам не нравились свисающие груди, которые ассоциировались с варварами, а бюстгальтеры служили инструментом для подчеркивания превосходства своей цивилизации.

Фрагмент мозаики на вилле Romana del Casale. ИсточникМозаика на вилле Romana del Casale, фото Jos Dielis. Источник

Прекрасная эпоха – время роскоши

Дом моды Redfern Galerie de vente, Париж 1910

В 1900-х г.г., если вы являлись изысканной молодой английской дамой, принадлежащей к элите общества, вам полагалось дважды в год совершать паломничество в Париж вместе с другими такими же женщинами из Нью-Йорка или Санкт-Петербурга.

В марте и сентябре можно было заметить группы женщин, посещающих студии на rue Halevy, la rue Auber, rue de la Paix , rue Taitbout и Вандомской площади.
В этих, часто тесных магазинчиках, с лихорадочно работающими в задних комнатах швеями они встречались со своим личным продавцом, которая помогала им выбрать гардероб на следующий сезон.

Эта женщина была их союзником и знала все самые темные секреты их жизни как личные, так и финансовые! Выживание таких ранних домов моды всецело зависело от их могущественных клиенток, а знание их маленьких секретов помогало им в этом!

Дом моды Worth Salon-de Vente -1910 г

Вооруженные копиями «Les Modes», они просматривали последние творения великих кутюрье, таких как Пуаре, Ворт, сестры Калло, Жанна Пакен, Мадлен Шерюи и других, чтобы придумать гардероб, который бы затмил гардеробы не только друзей, но и врагов!

Прошли десятилетия, и эти ужасные журнальные изображения статичных женщин, где виден каждый шов и каждый стежок, были вытеснены более свободным и плавным стилем «Ар Нуво», где использовались новые фотографичные методы изображения.

Вместе с продавцом женщины выбирали гардероб на следующие шесть месяцев: нижнее белье, домашнюю одежду, платья для прогулок, варианты чередования в одежде, костюмы для путешествий на поезде или в машине, вечерние наряды для праздного времяпрепровождения, наряды для особых случаев, таких как Аскот, свадьба, посещение театра. Список можно продолжать бесконечно, здесь все зависело от размера вашего кошелька!

Трусы в моде

К 1990-м годам значение трусов полностью изменилось. Раньше их приходилось прятать любой ценой, но в этом десятилетии стало модно носить трусы так, чтобы была видна резинка; это произошло благодаря Calvin Klein. Трусы также носили в качестве верхней одежды: в одном эпизоде сериала «Секс в большом городе» героиня идет по подиуму в плаще и трусах, расшитых пайетками. В нулевых стали носить джинсы с низкой посадкой, из-под которых были видны стринги. Ближе к 2010-м пришла вторая волна деконструкции в моде: тогда Prada и Hermes показали, как «сочетать несочетаемое» в контексте не стиля, но предметов — они одевали моделей в боди с пиджаками и трусы с блузами.

Кадр из сериала «Секс в большом городе». ИсточникКоллекция Prada, весна-лето — 2007. ИсточникКоллекция Hermes, весна-лето — 2007. Источник

Женские подвязки советских времен

Женские подвзяки отличались чуть большим разнообразием фасонов: они могли быть совсем простыми — в виде кольца из эластичной ленты или же в виде пояса с пришитыми к нему отрезками эластичных лент и крепежной фурнитурой.

Шили такие подвязки либо их простенькой х/б материи, либо более изысканные — из полушелковых тканей с гладкими или гофрированными краями. Подвязки на поясе могли иметь либо всего одну переднюю пару лент для удержания чулок, либо — что было более удобно, с двумя парами лент, спереди и сзади.

Пояс застегивался пряжкой из двух металлических деталей, длина лент, как правило, составляла у передних 22 см, у задних — 24 см. Этого было вполне достаточно, чтобы хорошо удерживать чулки на месте и прятать края фиксаторов под подолом юбки или платья (про платья, кстати, можно почитать ЗДЕСЬ, там же — и выкройки некоторых моделей).

Также существовали и просто комплекты эластичных лент с фурнитурой для чулков. Эти ленты продавались по отдельности и пристегивались к уже имеющемуся поясу: у одних лент для этого были предсмотрены петли, чтобы пристегивать их к поясу на пуговицы; у других имелись специальные пряжки.

Круглые женские подвязки, равно как и мужские, шили из х/б или полушелковых тканей. Их длина по окружности составляла 31, 33, 35 и 40 см, но т.к. такие подвязки в любом размере все-таки довольно сильно пережимали ногу, из обращения они начали исчезать примерно во второй половине 50-х.

Унижение бельем в СССР

Считается, что в России, по сравнению с Европой, чаще покупают белье, но активно пользуются только 20% из купленного. Девушки приобретают кроме базовых комплектов множество «сексуальных» и неудобных. Неизвестно, насколько эта статистика правдива, но также говорится, что импульсивные покупки связаны с дефицитом белья у прошлых поколений.

В одном выпуске ютуб-шоу «Скажи Гордеевой» журналистка Екатерина Гордеева взяла интервью у директора по костюмам «Театра Наций» Виктории Севрюковой, которая коллекционирует белье — ее коллекция самая большая в стране и рассказывает об истории белья.

В интервью раскрывается история травмы советского времени. Во времена ГУЛАГа был ГОСТ, в соответствии с которым белье женщин-заключенных шилось по тому же образцу, что и белье военнослужащих.

Национальные виды носков

Самые известные виды национальных носков – это японские и корейские изделия.

Посон – так называют носки двухслойного типа, но без подкладки. На нижние кепы надевают нуби, которые представляют собой зимние стеганые изделия. Кроме того, у корейцев существуют тхаре посон – это детские изделия, которые похожи на русские пинетки. Верхняя часть снабжена ленточкой для поддержки верхней части. Мужские и женские посоны отличаются друг от друга – по крою и форме.
Таби – это название японских традиционных изделий. Особенность этого вида – высота до лодыжки и разделение на большой и остальные пальцы. Они предназначены для ношения с обувью японского происхождения. Таби фиксируют обувным ремешком, это изделие традиционно сочетают с кимоно или вафуку. Сегодня японцы предпочитают цветные таби. Еще одна особенность таби – отсутствие характерного для носков прилегания. Носки скроены из отдельных лоскутков.

Есть еще несколько национальных разновидностей. Например, джурабы. Это теплые изделия, которые традиционно носят мужчины народов Кавказа, Малой и Средней Азии.

Аморальные трусы

Сегодня не носить трусы — это стейтмент, и не всегда с сексуальным подтекстом. Но до середины XIX века их носили в основном проститутки и маленькие девочки.

В Средневековье женщины носили тряпичные подложки, когда у них были месячные. Это были подушки, чтобы «остановить» кровь. Но средневековую менструальную бедность никто не отменял, поэтому подобное было распространено среди аристократии, а малоимущие женщины не могли позволить себе такую одежду. Они истекали кровью на одежду, а чтобы перебить запах, носили на шее мешочки с травами.

Впервые женщины надели трусы в эпоху Возрождения: в качестве устройства для сохранения целомудрия. В то время они описывались как «помогающие женщинам сохранять чистоту и защищать их от холода, они не дают увидеть бедра, если женщины падают с лошади». Панталоны защищают их и от авантюрных молодых людей, потому что если они проскользнут руками под юбки, то не коснутся кожи.

Из-за непосредственного контакта с женскими гениталиями трусы считались наиболее рискованными одеждами, настолько, что носить их считалось даже предосудительнее, чем не носить, ведь они не только скрывали, но и обращали внимание на влагалище. К 1841 году, однако, в книге The Handbook of the Toilet предположили, что панталоны были «значительным преимуществом для женщин, предотвращая многие расстройства и женские болезни

Они могут быть фланелевыми, ситцевые, хлопковые и должны были быть как можно длиннее». Простолюдинки носили панталоны из грубой ткани, а нижнее белье аристократок «шили из батиста и шелка, с кружевами и искусно вышитой тесьмой»

К 1841 году, однако, в книге The Handbook of the Toilet предположили, что панталоны были «значительным преимуществом для женщин, предотвращая многие расстройства и женские болезни. Они могут быть фланелевыми, ситцевые, хлопковые и должны были быть как можно длиннее». Простолюдинки носили панталоны из грубой ткани, а нижнее белье аристократок «шили из батиста и шелка, с кружевами и искусно вышитой тесьмой».

Первое нижнее белье для дам представляло собой некое подобие панталон, состоящее из двух штанин, соединенных лишь на талии. К концу Первой мировой войны юбки стали короче, а трусы — меньше.

Существует теория «индекса подола»: в 1926 году экономист Джордж Тейлор предположил, что существует корреляция между наступлением экономического кризиса, военным нагнетанием и длиной юбок, которые носят женщины. Проще говоря, чем лучше условия экономики, тем короче юбки. Но со временем теорию сочли неверной.

За пределами области эротики и бурлескного театра трусы были исключительно нижней одеждой. Но с этим активно боролись и поп-культура, и спортивная индустрия.

Во время Уимблдонского чемпионата по теннису в 1949 году теннисистка Гертруда Моран вышла на корт в коротком теннисном платье, разработанном штатным дизайнером Уимблдона Тедди Тинлингом. Из-под платья виднелись ультракороткие кружевные шорты, похожие на трусы. Этот образ вошел в историю спортивной формы как дерзкое заявление, после которого Тинлинга уволили.

Гертруда Моран во время турнира Уимблдона в 1949 году, Getty Images. Источник

Изготовление носков

С первым изобретением ткацкой машины связано начало производства носочно-чулочных изделий. Объем производства на автомате превысил возможные результаты ручного вязания на 6 раз.

По-прежнему носки вяжут дома. Для этого используют круговые спицы, а также любые виды пряжи. Каждый житель страны знаком с понятием «бабушкины» носки или гольфы. Чаще всего, они предназначены для домашнего ношения.

Надо заметить, что длина носков не всегда была одинаковой. Она росла, пока не тали гольфами. Для средневековых рыцарей изделия шили из шерсти или кожи, но была одна проблема: такие предметы гардероба постоянно свисали. Только во второй половине VII века до нашей эры носки впервые смогли связать так, чтобы они облегали ногу.

На Руси изготовление связано с таким предметом одежды, как «онучи». Это еще один прообраз портянки. Онучи делали из холстины, подвязывали веревкой, а сверху закрепляли лаптями.

Средневековые модники придумали гольфы. Известно, что во время плохой погоды мужчины надевали сразу несколько пар чулок, чтобы сохранить тепло и выглядеть модно.

Испанцы придумали, как вязать гольфы, закрепляя изделие на ноге. Для надежности чулки крепили к поясу с помощью шнурка или ленты – так чулки не съезжали, а были незаметно закреплены под платьем.

Отличительные черты моды 1910-х

Военные годы привели к тому, что женщины отправились работать на заводы, фабрики, сестрами милосердия и в торговлю. Все больше девушек осваивали мужские профессии, что стало причиной возникновения эмансипации.

Изменились каноны красоты, которые увели на второй план пышные формы. Нехватка продовольствия и тяжелые условия труда заставляли женщин надевать одежду в мужском стиле.

После завершения войны законодателем моды становиться Поль Пуаре, для которого главным олицетворением женской красоты является спина. Он создает модели, охватывающие шею и оголяющие спину. Новый силуэт отличается тонкостью, простотой и изяществом.

Большинство модниц носили короткую стрижку «гарсон». Уставшие от войны представительницы прекрасного пола позволили себе стать женственными. Популярность обретают прозрачные вечерние платья, расшитые бисером, стеклярусом или пайетками. Особенно ярким становится макияж.

Наметилась тенденция укорачивания длины юбок. Это позволило девушкам ощутить себя раскрепощенными и свободными. В данный период женщины получили право голоса и стали пропагандировать менее консервативный образ жизни.

Условно моду 1910-х разделяют на два периода: военный и послевоенный. Первый отличается удобством и лаконичностью, в связи с тем, что женщины надели мужскую одежду. Второй значим благодаря ярким и эксцентричным образам, подчеркивающим женственность и сексуальность.

Гардероб дамы эдвардианского периода (1901-1910 г)

Начнем с нательного гардероба. Он состоял из нескольких предметов нижнего белья – дневная и ночная сорочки, панталоны, гольфы и нижние юбки.

Женщины начинали свой день с выбора комбинации, затем надевали s-образный корсет, поверх которого шел лиф-чехол.

Далее шел дневной ансамбль. Обычно это была утренняя одежда, выполненная в строгом стиле, которую можно было носить при встрече с друзьями или при совершении покупок. Как правило, она состояла из аккуратной блузки и клинообразной юбки, в прохладную погоду сверху надевался жакет.

Возвращаясь к ланчу, необходимо было быстро переодеться в дневной наряд. Летом это всегда была какая-либо колоритная одежда пастельных цветов.

К 5 часам вечера можно было, что с облегчением и делалось, снять корсет и надеть чайный наряд для отдыха и приема друзей.

К 8 часам вечера женщину снова затягивали в корсет. Иногда нижнее белье менялось на свежее. После этого шел черед вечернего платья для дома или, при необходимости, для выхода в свет.

К 1910 г. такие платья стали претерпевать изменения под влиянием работ Поля Пуаре, чьи атласные и шелковые наряды, навеянные восточными мотивами, стали очень популярны среди элиты. Большим хитом 1910 г. в Лондоне стали дамские шаровары в качестве костюмированного вечернего наряда!

В течение дня необходимо было также, по крайней мере, дважды в день менять чулки – хлопковые – для ношения днем – вечером менялись на красивые вышитые шелковые чулки. Нелегко было быть женщиной эдвардианского периода!

Металлические корсеты для укрепления духа

Со временем в качестве нательной одежды и для поддержки груди стали использовать корсеты, а к бюстгальтерам женщины снова вернутся спустя шесть веков.

Древнегреческий врач Гиппократ, возможно, первым в западной медицине предложил лечение ортопедических заболеваний с помощью корректирующих перевязок. Но в качестве одежды корсет стали использовать в 1300 году, а полноценным предметом гардероба он стал к XVI веку. С 1500-х по 1900-е годы корсет был предназначен для формирования и преобразования тела под определенный стандарт красоты: на протяжении веков он принимал различные формы и размеры, чтобы приспособиться к доминирующим тенденциям.

Ее преемница, королева Изабелла I, ввела правило, согласно которому все служанки должны были носить подобные корсеты — в первые месяцы бьюти-эксперимента умерли десять служанок. Также из-за плотной шнуровки беременность иногда заканчивалась выкидышем, но это ни на что не повлияло: корсеты носили до 1908 года.

В Центре культуры и истории Мэриленда демонстрируют корсет 1850 года из коллекции музея: у него шнуровка расположена на животе, а не на спине, как обычно.

Корсет для беременных, 1884 год. Источник

В книге «Корсеты и невидимость материнского тела» (Corsetry and the Invisibility of the Maternal Body) автор Леи Саммерс (Leigh Summers) пишет, что «викторианское общество изображало совершенную женщину кроткой и добродетельной, даже когда она была замужем. Беременность противоречила этому идеальному образу, предоставляя физические доказательства того, что женщины участвовали в половом акте».

Считается, что Екатерина Медичи популяризировала металлический корсет в XVI веке. Ходили слухи, что ее талию утягивали до 33 сантиметров, но сейчас это считают мифом. Супругу французского короля Генриха II постоянно критиковали за внешность, поэтому она выделяла талию за счет корсета, а затем навязала эту идею всем придворным женщинам.

Портрет Екатерины Медичи. Источник

В книге Moda a Firenze Роберта Осси Ландини (Roberta Orsi Landini) пишет, что в 1549 году в возрасте 27 лет Элеонора Толедская заказала два железных корсета у своего оружейника. Так как записей о деформациях ее позвоночника нет, то историк моды делает вывод, что она носила корсеты из эстетических соображений.

До сих пор неизвестно, действительно ли основной целью металлических корсетов было изменение фигуры, или же это устройство предназначалось для коррекции осанки и предотвращения деформаций позвоночника. Упоминание использования таких корсетов в ортопедических целях впервые появилось в 1575 году в трудах французского военного хирурга Амбруаза Паре. В книге «Корсет: культурная история» (The Corset: Cultural History) историк моды Валери Стил упоминает, что Паре критиковал концепцию корсета как способа уменьшения талии, предупреждая, что такая конструкция может деформировать фигуру. Но при этом поддерживал использование в качестве инструмента для лечения сколиоза, только советовал носить корсеты с перфорацией, так как они легче и комфортнее.

Зачем дети носили корсеты

К XVII веку корсет разделился на две части: верхняя для поддержки груди, а нижняя — для талии. Кроме того, у самой груди тогда были разные названия. Например, в 1775 году большую грудь называли «литаврами Амура», в 1780-м — «переполненными чашами». Ранние корсеты не давали нужной поддержки для такой груди. Изготовленные из китового уса или стали, они превращали тело в перевернутый конус таким образом, что глубокое декольте прослеживается у многих придворных дам несколько столетий. Королева Англии Мария II в XVII веке, Мария-Антуанетта в XVIII веке и многие модницы в Европе носили неоклассические платья, в которых был корсет с глубоким декольте, без поддержки.

В 1850-е годы популярность получили вещи, придающие женскому силуэту форму песочных часов — они могли быть настолько узкими, что сжимали внутренние органы и деформировали грудную клетку носивших. Более того, корсет стал длиннее, и платья поддерживались специальными каркасами. В то время корсеты делали даже для детей.

Они были предназначены и для мальчиков, и для девочек и созданы скорее не для подчеркивания талии, а для «поддержки» тела.

В 1874 году список из 97 болезней (в том числе истерический невроз и меланхолия), вызванных ношением корсета. С конца 1860-х до начала 1890-х, по словам автора книги Fashionably Fatal Саммер Стревенс, медицинский журнал Lancet печатал в год как минимум по одной статье, предупреждающей об опасности тугой шнуровки.

Корсетные болезни встречаются до сих пор: в сериале 2022 года «Секреты Playboy» сотрудницы закрытых клубов Playboy вспоминали, как тяжело им было ходить в костюмах кроликов, главным элементом которых был корсет. Они не имели права набирать вес, иначе корсет стал бы просто впиваться в тело. В нем находилось 18 металлических пластин, и одна сотрудница вспоминала, что корсеты настолько сильно затягивали, что у некоторых девушек возникали почечные инфекции.

В 1881 году в Лондоне было основано Общество рациональной одежды (Rational Dress Society), которое выступало против строгого викторианского дресс-кода. Это были преимущественно женщины среднего класса, которые хотели избавиться от корсетных оков, считая, что корсет ввели в гардероб из тщеславия и глупости и вообще он вреден для здоровья.

В 1990 году Вивьен Вествуд создала копию корсета XVIII века, заменив китовый ус на пластиковый. На корсет она нанесла принт — картина эпохи рококо «Дафнис и Хлоя» Франсуа Буше — и даже сделала бретели, напоминающие золотую раму. Вествуд популяризировала идею носить корсет как верхнюю одежду.

Корсет Vivienne Westwood, Victoria & Albert Museum. Источник

Мужские подвязки времен СССР

Мужские подвязки могли быть четырех-, пяти- и семипредметными, хотя в продаже чаще всего встречались четырехпредметные. Использовались такие подтяжки для фиксации носка — в 50-е годы мужские носки не имели вшитой в манжет резинки и потому мужчинам приходилось использовать столь необычный с современной точки зрения галантерейный товар, как подвязка.

Типичная мужская подвязка была выполнена в виде эластичной ленты, на которой закреплялась картонная вставка, оклеенная цветной или натурального оттенка кожей или плотной тканью. На конце вставки закреплялся держатель носка, а на самой ленте имелась еще небольшая пряжка, позволяющую регулировать длину подвязки и крючок с петлей, выполняющие роль застежки.

Были и более элегантные подвязки, которые шили не из эластичной ленты, а из шелковых/полушелковых тканей. Как правило, мужские подвязки делали шириной 22, 30 и 36 мм, но считалось, что самые лучшие — это те, ширина которых составляет 36 мм. Это объяснялось тем, что такие подвязки меньше стягивали ногу и не нарушали циркуляцию крови.

Эпоха, которую еще изучать и изучать

Прежде чем начать углубляться в тенденции и стили 1950-х годов, важно понять чувства нации в период 1950-1959 годов. Наибольшее влияние на моду оказало нормирование текстиля, ограничивающее не только новые идеи, но и приоритеты, борющейся на двух фронтах, старого и нового

Но мода 1950-х годов формировала новое ощущение свободы.

Дизайнеры стали мыслить сободно «вне костюма». Эти шесть легенд представляют собой шесть самых инновационных направлений в мире:

Нуди Кон

Начал свой бизнес в 1947 году, в то время доступность текстиля перешла от дефицитного конца континуума к предоставлению дизайнерам-мужчинам бесчисленного множества вариантов. Портной, украинец по происхождению, начал шить одежду для голливудских звезд кантри и вестерна, таких как Текс Уильямс, но его дизайны с нетерпением ждали все. К 1959 году он в одиночку превратил западные наряды Америки в нишу основной мужской одежды.

Билл Бласс

Пока Нуди Кон выпускал вещи в ковбойском стиле, Билл Бласс ворвался на мужскую сцену моды. Он создавал единственные в своем роде дизайны, надевая затем их на громкие мероприятия, часто шокируя мужчин и женщин. Его целью было порвать с европейским стилем и показать «вежливую личность» американца, готового рискнуть своим гардеробом. Его стратегия сработала! Его бренд до сих пор процветает.

Назарено Фонтиколи и Гаэтано Савини

Запустили линию мужской одежды «Brioni» в 1945 году, но пара прославилась в 50-х, когда их провозгласили портными звезд, одевавших Кларка Гейбла и Гэри Купера на экране и за его пределами. Этот динамичный дуэт, известный как первопроходец облегающего римского костюма с широкими плечами, V-силуэта и без манжетов, вернулся в Италию в 1957 году, для проведения первого в истории мира показа линии мужской одежды.

Пьер Карден

В послевоенной Франции в 1950 году дизайнер Пьер Карден запускает свой знаменитый бренд. Карден усердно стремился привнести изюминку в мужской стиль и моду. Его визитной карточкой стали костюмы без воротника и узкие силуэты мужчин, стремящиеся вырваться из консервативного облика. Карден своего рода пионер в области стилизирования образа жизни, продемонстрировав миру, что мужская мода не начинается и не заканчивается хорошо сшитым костюмом.

Аскот Чанг

Вы мало слышали об азиатских мужчинах, прославившихся в моде после Второй мировой войны, но Чанг входит в этот список. В 1953 году он основал свою империю нестандартного дизайна рубашек из своего гонконгского бутика. Его слава распространялась по мере того, как туристы привозили домой его стильную одежду. Репутация Чанга сильно выросла благодаря открытию 16 бутиков рубашек по всему миру. И по сей день он остается королем безупречных мужских сорочек.

Саймон Акерман

Британец Саймон Акерман стремился создать костюмы высокого качества для международного рынка мужской одежды. Он достиг своей цели с большим отрывом. Его отличительная черта? Пошив на заказ по ценам готовой одежды. Из своей империи одежды в графстве Чешир в Англии он торговал изделиями по всему миру в различных заведениях, включая Harrod’s и Saks Fifth Avenue.

Прически и дамские шляпы в эдвардианский период 1900 – 1918 г.г.

Модные журналы того времени стали уделять огромное внимание прическам. Самыми популярными тогда считались кудри, завитые щипцами в стиле «Помпадур», так как это был один из самых быстрых способов укладки волос

В 1911 г. 10-минутная прическа «Помпадур» становится самой популярной!

На таких прическах хорошо держались удивительно большие шляпы, которые затмевали прически, к которым они были приколоты.

К 1910 г. прически в стиле «Помпадур» постепенно сменились на «Низкий Помпадур», которые, в свою очередь, с наступлением Первой Мировой Войны превратились в простые низко уложенные пучки.

Чтобы использовать преимущества данной прически, шляпки стали носить ниже, прямо на пучке, ушли широкие поля и яркие перья предыдущих лет. Нормы военного времени не одобряли подобных вещей.

Детские подвязки

Дети 50-х тоже носили подвязки, наравне с их мамами и папами, т.к. колготок в то время еще не существовало, были только чулки, которые нуждались в надежной фиксации. Детские подвязки делали из отрезков подвязочных лент с пришитой на одном конце фурнитуройдля удержания чулок, а на другом — с петлями или пуговицами для пристегивания к лифчику или к поясу.

Да, как бы это странно ни звучало, но были времена, когда и мальчики носили лифчики (подобие маечки, к которой пристегивались чулки), причем, их могли носить как дети младшего возраста, так и подростки. Наверное, одно из самых ярких воспоминаний мальчиков, которым довелось носить пояс с подвязками, это то, как сильно замерзла полоска кожи между чулком и нижнем краем штанишек.

К счастью, послевоенное развитие промышленности не стояло на месте: предприятия перенимали опыт других стран, кадры пополнялись молодыми специалистами со свежими идеями, и такие устаревшие конструкции, как детский лифчик и мужские подвязки постепенно стали уходить в прошлое.

Хотя женские пояса с подвязками встречались вплоть до начала 80-х — многие женщины старшего возраста упорно продолжали отвергать такое достижение цивилизации, как колготки, и предпочитали «по старинке» возиться с пристегиванием чулок к поясу.

Когда и кто придумал носки