Панталоны с начесом
Панталоны с начесом.
В конце 20-х годов трусы и майки для советских граждан шил трест «Мосбелье» и похожие на него фабрики. Глядя сейчас на их массовую продукцию, можно подумать, что трудовой народ, долгие годы создававший для аристократов шикарные пеньюары и шелковые чулки, вмиг разучился делать хоть что-то более-менее приличное.
Кошмарные бесформенные панталоны до колен, особенно популярные у дам с пышными формами, придавали своим обладательницам просто монументальные объемы. Выглядели эти изделия так, словно их вырезали из двух квадратов 1,5х1,5 м, а затем пристрочили с обоих концов резинки.
Легендарные советские панталоны «с начесом» шили из толстой байки, с изнаночной стороны которой был мягкий ворс. Они даже не облегали, как следует, бедра, а просто топорщились и пузырились во всех мыслимых и немыслимых местах. Самыми популярными цветами — по мнению производителей — были вылинявший голубой и грязно-серый.
Зимой в эдаких труселях было тепло, но ужасно не сексуально. Ходить на свидания в панталонах решались немногие. Особенно страдали в этом плане лица с тонкой душевной организацией, люди искусства. Некоторые мужчины зимой вообще переставали ухаживать за девушками, боясь увидеть на них в момент интимной близости чудовищные панталоны с начесом.
Металлические корсеты для укрепления духа
Со временем в качестве нательной одежды и для поддержки груди стали использовать корсеты, а к бюстгальтерам женщины снова вернутся спустя шесть веков.
Древнегреческий врач Гиппократ, возможно, первым в западной медицине предложил лечение ортопедических заболеваний с помощью корректирующих перевязок. Но в качестве одежды корсет стали использовать в 1300 году, а полноценным предметом гардероба он стал к XVI веку. С 1500-х по 1900-е годы корсет был предназначен для формирования и преобразования тела под определенный стандарт красоты: на протяжении веков он принимал различные формы и размеры, чтобы приспособиться к доминирующим тенденциям.
Ее преемница, королева Изабелла I, ввела правило, согласно которому все служанки должны были носить подобные корсеты — в первые месяцы бьюти-эксперимента умерли десять служанок. Также из-за плотной шнуровки беременность иногда заканчивалась выкидышем, но это ни на что не повлияло: корсеты носили до 1908 года.
В Центре культуры и истории Мэриленда демонстрируют корсет 1850 года из коллекции музея: у него шнуровка расположена на животе, а не на спине, как обычно.
Корсет для беременных, 1884 год. Источник
В книге «Корсеты и невидимость материнского тела» (Corsetry and the Invisibility of the Maternal Body) автор Леи Саммерс (Leigh Summers) пишет, что «викторианское общество изображало совершенную женщину кроткой и добродетельной, даже когда она была замужем. Беременность противоречила этому идеальному образу, предоставляя физические доказательства того, что женщины участвовали в половом акте».
Считается, что Екатерина Медичи популяризировала металлический корсет в XVI веке. Ходили слухи, что ее талию утягивали до 33 сантиметров, но сейчас это считают мифом. Супругу французского короля Генриха II постоянно критиковали за внешность, поэтому она выделяла талию за счет корсета, а затем навязала эту идею всем придворным женщинам.
Портрет Екатерины Медичи. Источник
В книге Moda a Firenze Роберта Осси Ландини (Roberta Orsi Landini) пишет, что в 1549 году в возрасте 27 лет Элеонора Толедская заказала два железных корсета у своего оружейника. Так как записей о деформациях ее позвоночника нет, то историк моды делает вывод, что она носила корсеты из эстетических соображений.
До сих пор неизвестно, действительно ли основной целью металлических корсетов было изменение фигуры, или же это устройство предназначалось для коррекции осанки и предотвращения деформаций позвоночника. Упоминание использования таких корсетов в ортопедических целях впервые появилось в 1575 году в трудах французского военного хирурга Амбруаза Паре. В книге «Корсет: культурная история» (The Corset: Cultural History) историк моды Валери Стил упоминает, что Паре критиковал концепцию корсета как способа уменьшения талии, предупреждая, что такая конструкция может деформировать фигуру. Но при этом поддерживал использование в качестве инструмента для лечения сколиоза, только советовал носить корсеты с перфорацией, так как они легче и комфортнее.
Зачем дети носили корсеты
К XVII веку корсет разделился на две части: верхняя для поддержки груди, а нижняя — для талии. Кроме того, у самой груди тогда были разные названия. Например, в 1775 году большую грудь называли «литаврами Амура», в 1780-м — «переполненными чашами». Ранние корсеты не давали нужной поддержки для такой груди. Изготовленные из китового уса или стали, они превращали тело в перевернутый конус таким образом, что глубокое декольте прослеживается у многих придворных дам несколько столетий. Королева Англии Мария II в XVII веке, Мария-Антуанетта в XVIII веке и многие модницы в Европе носили неоклассические платья, в которых был корсет с глубоким декольте, без поддержки.
В 1850-е годы популярность получили вещи, придающие женскому силуэту форму песочных часов — они могли быть настолько узкими, что сжимали внутренние органы и деформировали грудную клетку носивших. Более того, корсет стал длиннее, и платья поддерживались специальными каркасами. В то время корсеты делали даже для детей.
Они были предназначены и для мальчиков, и для девочек и созданы скорее не для подчеркивания талии, а для «поддержки» тела.
В 1874 году список из 97 болезней (в том числе истерический невроз и меланхолия), вызванных ношением корсета. С конца 1860-х до начала 1890-х, по словам автора книги Fashionably Fatal Саммер Стревенс, медицинский журнал Lancet печатал в год как минимум по одной статье, предупреждающей об опасности тугой шнуровки.
Корсетные болезни встречаются до сих пор: в сериале 2022 года «Секреты Playboy» сотрудницы закрытых клубов Playboy вспоминали, как тяжело им было ходить в костюмах кроликов, главным элементом которых был корсет. Они не имели права набирать вес, иначе корсет стал бы просто впиваться в тело. В нем находилось 18 металлических пластин, и одна сотрудница вспоминала, что корсеты настолько сильно затягивали, что у некоторых девушек возникали почечные инфекции.
В 1881 году в Лондоне было основано Общество рациональной одежды (Rational Dress Society), которое выступало против строгого викторианского дресс-кода. Это были преимущественно женщины среднего класса, которые хотели избавиться от корсетных оков, считая, что корсет ввели в гардероб из тщеславия и глупости и вообще он вреден для здоровья.
В 1990 году Вивьен Вествуд создала копию корсета XVIII века, заменив китовый ус на пластиковый. На корсет она нанесла принт — картина эпохи рококо «Дафнис и Хлоя» Франсуа Буше — и даже сделала бретели, напоминающие золотую раму. Вествуд популяризировала идею носить корсет как верхнюю одежду.
Корсет Vivienne Westwood, Victoria & Albert Museum. Источник
Женские трикотажные панталоны
Эта разновидность белья была самой распространенной и, пожалуй, самой разнообразной группой. Отбеленный или крашеный трикотаж, который использовался для пошива этих изделий, мог быть сделан из х/б пряжи, искусственного шелка или полушелка, гладкого х/б, шерстяного или начесного полотна и т.д. Причем, по внешнему виду ткани тоже отличались разнообразием: гладкие по переплетению или рисунчатые, крашеные в черный или пастельные цвета, пестровязаные или с набивкой.
Что же касается фасонов панталон, то вопреки всем мифам, они тоже были нескольких видов. Первый тип — это классические длинные с резинкой или манжетой по низу штанин; второй тип — укороченный вариант первых; третий тип — панталоны-трусы, иногда настолько широкие и свободные, что напоминали мини-юбку.
Внутри каждой этой категории могли существовать свои фасонные нюансы: верх мог быть, например, цельновязаным или иметь 1-4 шва, в зависимости от модели; у панталон второго типа могла быть кокетка или пришивная эластичная тесьма вместо резинки на поясе. Двойные ластовицы панталон могли быть четырех- шестиугольными или фасонными, а некоторые модели и вовсе ластовиц не имели, ни двойных, ни одинарных.
Трикотажные панталоны отделывали аппликациями, машинной, а порой и даже ручной вышивкой, кружевом или трикотажным полотном, контрастным по цвету и фактуре основной ткани.
Унижение бельем в СССР
Считается, что в России, по сравнению с Европой, чаще покупают белье, но активно пользуются только 20% из купленного. Девушки приобретают кроме базовых комплектов множество «сексуальных» и неудобных. Неизвестно, насколько эта статистика правдива, но также говорится, что импульсивные покупки связаны с дефицитом белья у прошлых поколений.
В одном выпуске ютуб-шоу «Скажи Гордеевой» журналистка Екатерина Гордеева взяла интервью у директора по костюмам «Театра Наций» Виктории Севрюковой, которая коллекционирует белье — ее коллекция самая большая в стране и рассказывает об истории белья.
В интервью раскрывается история травмы советского времени. Во времена ГУЛАГа был ГОСТ, в соответствии с которым белье женщин-заключенных шилось по тому же образцу, что и белье военнослужащих.
Бюстгальтер как маркер превосходства
В Древнем Египте бюстгальтеры выступали как маркер социального статуса: висящие груди были характерны для простолюдинок, а элита носила льняные повязки.
В Индии первое упоминание о бюстгальтере восходит к литературе времен правления императора Харшавардханы, то есть к 606–647 годам. Некоторые из первых свидетельств можно встретить даже в настенных росписях, в том числе в римской мозаике (ее еще называют Bikini girls) на вилле Romana del Casale на Сицилии, относящейся к IV веку н. э.
В Древнем Риме женщины носили полосы плотной ткани не на груди, а под ней, своего рода древнеримский пуш-ап. Мужчинам не нравились свисающие груди, которые ассоциировались с варварами, а бюстгальтеры служили инструментом для подчеркивания превосходства своей цивилизации.
Фрагмент мозаики на вилле Romana del Casale. ИсточникМозаика на вилле Romana del Casale, фото Jos Dielis. Источник
Буржуазные замашки
Буржуазные замашки.
При жизни Сталина его аскетизм стал предметом подражания. Почти все члены политбюро носили такие же, как у вождя, заношенные френчи и не менее простое нижнее белье. Однако были в этой стае убого одетых людей и свои исключения. Одно из них — нарком Лев Мехлис, известный как «сталинская секира».
Этого крайне сдержанного, хладнокровного человека все боялись. Внешне он полностью сливался с толпой сталинских приспешников. Но под военной формой Мехлиса скрывались тонкие и очень деликатные шелковые кальсоны цвета свежей лососины. Этикетки с них были предусмотрительно срезаны. Судя по тому, что в СССР мужское белье такого качества вообще не производилось, кальсоны Мехлису привозили из-за границы.
Импортное — особенно французское — шелковое белье очень любили и некоторые жены наркомов. Известна этим и супруга маршала Тухачевского. Нина Евгеньевна была настоящей красавицей. Такая яркая, эффектная и безгранично сексуальная дама просто не могла носить ужасное советское белье из сатина и байки.
Пользуясь властью мужа, Нина Тухачевская заказывала себе пеньюары и трусики в самом Париже. Это было шикарное, очень сексуальное белье из натурального шелка. Косой крой, ручная вышивка, атласные ленты и другие модные в то время элементы на нем просто «кричали» о сытой заграничной жизни.
Когда в 1937-ом Нину Евгеньевну пришли арестовывать, она сложила в небольшой чемоданчик расшитую ночную сорочку, комбинацию с брюссельским кружевом и невероятной красоты шелковые трусы. С таким багажом Тухачевская отправилась в тюрьму, твердо уверенная в том, что все происходящее с ее семьей — какая-то ошибка.
На следующий день чемоданчик с нетронутым содержимым передали родственникам Нины Евгеньевны. Сама женщина после продолжительных допросов попала в Бутырку, а затем отправилась в ссылку в Астрахань. В 1941-ом Тухачевская была расстреляна. Ее легендарный чемоданчик с французским кружевным бельем каким-то чудом уцелел и сейчас хранится в коллекции театрального художника Виктории Севрюковой (Москва).
Блеск и нищета советских манекенщиц
Блеск и нищета советских манекенщиц.
Позорные панталоны, самодельные сатиновые лифчики, грации-панцири — вот в чем приходилось ходить дамам в СССР. И не только обычным гражданкам, но и звездам кино, и даже первым советским манекенщицам. В связи с этим однажды чуть не разразился еще один международный скандал на почве нижнего белья.
В 1967 году в Москве проходил Международный фестиваль моды. На него съехались модели и кутюрье чуть ли не со всего мира. В столице СССР высадился десант великолепно одетых французов, итальянцев, американцев. Вот тут русские манекенщицы и начали возмущаться, что у них нет приличного нижнего белья.
В том, что носили в то время советские девушки, появляться перед зарубежными моделями за кулисами показов было просто невозможно. У иностранок был бы шок. И опять — скандал. Тогда по просьбе ведущих работниц Московского дома моды для них открыли знаменитую сотую секцию ГУМа, где всегда продавался разный дефицит.
Девушки бесплатно получили хорошее белье, и международного конфуза не случилось. Остальные женщины Советского Союза долгие годы умудрялись обходиться тем, что предлагало отечественное массовое производство. Только после Перестройки 80-х в Россию хлынули потоки импортных товаров. Бывшие советские гражданки смогли наконец удовлетворить свой «бельевой голод».
Трусы в моде
К 1990-м годам значение трусов полностью изменилось. Раньше их приходилось прятать любой ценой, но в этом десятилетии стало модно носить трусы так, чтобы была видна резинка; это произошло благодаря Calvin Klein. Трусы также носили в качестве верхней одежды: в одном эпизоде сериала «Секс в большом городе» героиня идет по подиуму в плаще и трусах, расшитых пайетками. В нулевых стали носить джинсы с низкой посадкой, из-под которых были видны стринги. Ближе к 2010-м пришла вторая волна деконструкции в моде: тогда Prada и Hermes показали, как «сочетать несочетаемое» в контексте не стиля, но предметов — они одевали моделей в боди с пиджаками и трусы с блузами.
Кадр из сериала «Секс в большом городе». ИсточникКоллекция Prada, весна-лето — 2007. ИсточникКоллекция Hermes, весна-лето — 2007. Источник
Истязание корсетом?
C металлическими конструкциями связано множество домыслов, построенных на фетишизации женщин, заключенных в корсеты. Валери Стил в той же книге, посвященной культурной истории корсета, говорит, что хотя сохранившиеся металлические экспонаты обычно датируются концом XVI — началом XVII века, некоторые из наиболее экстремальных и сложных примеров — подделки, которые создавали начиная с XIX века для удовлетворения фетишистских фантазий «о том, что неверная жена будет заперта своим мужем в металлический корсет, пока не пообещает себя хорошо вести». Один такой железный корсет был приобретен Музеем Технологического института моды, и, якобы датированный 1580–1600 годами, оказался подделкой периода XIX–XX веков.
В книге «Мода и фетишизм» историк искусства Давид Кунзл отмечает отсутствие доказательств того, что металлические корсеты — это дань моде. Он предположил, что такой аксессуар могли использовать не только в медицинских целях, но и в мазохистских и что его могли носить в монастырях для актов самоистязания. Чтобы поддержать свои «чистые домыслы», Кунзл приводит газетный репортаж 1871 года из The Times о том, что во время правления Парижской коммуны Национальная гвардия нашла два железных корсета и другие инструменты в монастыре в парижском районе Пикап. Впрочем, одна игуменья назвала вывод Кунзла «поверхностной ложью».
С 1980-х дизайнеры используют металлические корсеты в качестве фешен-стейтмента. В 1983 году Issey Miyake одел модель в корсет из алюминиевой проволоки поверх одежды из перьев, предложив стилевой каламбур на тему птичьих клеток. В 1999 году Alexander Mcqueen выпустил The Coiled Corset, созданный вместе с ювелиром Шоном Лином и художником Кисом ван дер Граафом. Его выполнили из металлических колец, и это была вариация на тему женщин народа ндебеле, которые носят множество таких колец на шее. А в 2021 году вариации представил Maison Schiapparelli: металлические накладки в виде плоского живота, а также золотая и серебряная, повторяющие женскую грудь, — размышления на тему телесности.
Металлический корсет Alexander McQueen. Источник
Международный конфуз
Советская «грация».
Несмотря на все попытки советского производства «догнать и перегнать загнивающий Запад», тягаться с импортными аналогами отечественным товарам было не под силу. Вершиной советского текстильного производства были так называемые «грации». Они совмещали в себе лифчик, корсет и трусики. Шили грации в ателье за огромные по тем временам деньги — 35 рублей — из очень плотного атласа или сатина.
Одна такая грация представляла собой достаточно жесткую конструкцию. Она утягивала фигуру женщины так, что дышать становилось трудно. За это грацию в народе с юмором называли «панцирем», но и ее гражданки порой мечтали заполучить.
Первый громкий скандал, связанный с советским бельем, случился после приезда в Москву Ива Монтана, известного французского певца-шансонье. Возвращаясь на родину, любимец публики прихватил с собой несколько особенно выразительных образчиков советских трусов и лифчиков. В Париже Монтан устроил выставку этого белья. После такого позора советские власти чуть не объявили певца персоной нон-грата.
Трансформация бра
В 1940-х подключился Голливуд. Авиатор и предприниматель Говард Хьюз сконструировал бюстгальтер для актрисы Джейн Рассел для фильма «Вне закона». Он назвал его «свободонесущим бра» (Cantilever Bra), и это было точное определение, потому что длина декольте составляла 5 и четверть дюйма. Это стало началом эпохи Bullet Bra, или Torpedo Bra — бра с пирамидальной формой чашки, которая определяла большую часть 1950-х.
Джейн Рассел в промо фильма «Вне закона». ИсточникДжейн Рассел в фильме «Вне закона». Источник
В 1960-х некоторые феминистки увидели в бюстгальтере элемент женского подчинения. Писательница и феминистка Жермен Грир заявила, что «бюстгальтер — это нелепое изобретение», а ее коллеги-феминистки утверждали, что мужчины сводят женщин к секс-объектам. Ключевым моментом стала демонстрация в 1968 году 400 женщин против шоу красоты «Мисс Америка» в Convention Hall в Атлантик-Сити. Кто-то установил «Мусорный бак свободы» и призвал протестующих выбрасывать в него пояса для чулок, бюстгальтеры, туфли на высоких каблуках и другие «элементы порабощения». Когда бак заполнили, кто-то предложил его поджечь, но не удалось получить разрешение, и план провалился. Однако идея «жгущей бюстгальтер феминистки» осталась мощным образом в общественном сознании.
В эссе для Time феминистка и режиссерка Дженнифер Ли размышляет о коллективной памяти, касающейся этих протестов:
Протестующие выбрасывают бюстгальтеры в мусор, фото CBS News. ИсточникБаннер на протестах во время шоу «Мисс Америка», фото CBS News. Источник
В 1965 году дизайнер Руди Гернрайх взял тренд на более мягкие материалы и изобрел бюстгальтер «без бюстгальтера» — из нейлона.
К 1980-м бра снова изменились. Женщины внезапно увлеклись бегом и нуждались в поддерживающих грудь бюстгальтерах. Лиза Линдал и ее друзья Хинда Миллер и Полли Смит (Lisa Lindahl, Hinda Miller, Polly Smith) поняли это на собственном опыте. В 1977 году легкоатлетки уже искали бюстгальтеры для бега. Однажды муж Лизы пошутил и приложил лямку вверх ногами, но, кроме шутки, они увидели здесь возможность. Это заставило женщин задуматься: почему на бюстгальтерах нет лямок для поддержки? Так что они пришили их и назвали jokebra, от cлова joke — «шутка», а затем изменили название на jogbra.
В 1987 году LA Times пишет, что 4 мая NBC планирует выпустить в эфир рекламу бюстгальтера Playtex Cross Your Heart, в которой показана женщина, носящая его.
И хотя в печатной рекламе женщины уже давно демонстрировали нижнее белье, на телевидении это было под запретом.
Бюстгальтер с секс-привлекательностью вернулся в 1990-е и 2000-е годы, во многом благодаря кампейну «Hello Boys» Wonderbra с чешской супермоделью Евой Герциговой в главной роли; плюс в то же время появились шоу ангелов Victoria’s Secret. Первый показ бренда был проведен в нью-йоркском отеле Plaza в 1995 году, а в 1999-м шоу транслировали в интернете: показ посмотрели более двух миллионов зрителей.
Аморальные трусы
Сегодня не носить трусы — это стейтмент, и не всегда с сексуальным подтекстом. Но до середины XIX века их носили в основном проститутки и маленькие девочки.
В Средневековье женщины носили тряпичные подложки, когда у них были месячные. Это были подушки, чтобы «остановить» кровь. Но средневековую менструальную бедность никто не отменял, поэтому подобное было распространено среди аристократии, а малоимущие женщины не могли позволить себе такую одежду. Они истекали кровью на одежду, а чтобы перебить запах, носили на шее мешочки с травами.
Впервые женщины надели трусы в эпоху Возрождения: в качестве устройства для сохранения целомудрия. В то время они описывались как «помогающие женщинам сохранять чистоту и защищать их от холода, они не дают увидеть бедра, если женщины падают с лошади». Панталоны защищают их и от авантюрных молодых людей, потому что если они проскользнут руками под юбки, то не коснутся кожи.
Из-за непосредственного контакта с женскими гениталиями трусы считались наиболее рискованными одеждами, настолько, что носить их считалось даже предосудительнее, чем не носить, ведь они не только скрывали, но и обращали внимание на влагалище. К 1841 году, однако, в книге The Handbook of the Toilet предположили, что панталоны были «значительным преимуществом для женщин, предотвращая многие расстройства и женские болезни
Они могут быть фланелевыми, ситцевые, хлопковые и должны были быть как можно длиннее». Простолюдинки носили панталоны из грубой ткани, а нижнее белье аристократок «шили из батиста и шелка, с кружевами и искусно вышитой тесьмой»
К 1841 году, однако, в книге The Handbook of the Toilet предположили, что панталоны были «значительным преимуществом для женщин, предотвращая многие расстройства и женские болезни. Они могут быть фланелевыми, ситцевые, хлопковые и должны были быть как можно длиннее». Простолюдинки носили панталоны из грубой ткани, а нижнее белье аристократок «шили из батиста и шелка, с кружевами и искусно вышитой тесьмой».
Первое нижнее белье для дам представляло собой некое подобие панталон, состоящее из двух штанин, соединенных лишь на талии. К концу Первой мировой войны юбки стали короче, а трусы — меньше.
Существует теория «индекса подола»: в 1926 году экономист Джордж Тейлор предположил, что существует корреляция между наступлением экономического кризиса, военным нагнетанием и длиной юбок, которые носят женщины. Проще говоря, чем лучше условия экономики, тем короче юбки. Но со временем теорию сочли неверной.
За пределами области эротики и бурлескного театра трусы были исключительно нижней одеждой. Но с этим активно боролись и поп-культура, и спортивная индустрия.
Во время Уимблдонского чемпионата по теннису в 1949 году теннисистка Гертруда Моран вышла на корт в коротком теннисном платье, разработанном штатным дизайнером Уимблдона Тедди Тинлингом. Из-под платья виднелись ультракороткие кружевные шорты, похожие на трусы. Этот образ вошел в историю спортивной формы как дерзкое заявление, после которого Тинлинга уволили.
Гертруда Моран во время турнира Уимблдона в 1949 году, Getty Images. Источник
